Hier ist eine Zusammenfassung:

Eine Cable Car in San Francisco faßt 60 Personen. Dieses Blog wurde in 2011 etwa 2.000 mal besucht. Eine Cable Car würde etwa 33 Fahrten benötigen um alle Besucher dieses Blogs zu transportieren.

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

Und sie lieferten traumhafte Bilder der Eisbären. Eine Dokumentation, die man gesehen haben muss. Grandiose Filmkunst! Leider gibt es sie in der Mediathek der ARD noch nicht oder nicht mehr zu finden. Dafür aber ein paar Hintergrundinformationen zu den Kameras. Und zwar hier: http://www.daserste.de/erlebniserde/beitrag_dyn~uid,75qeu2vh84bngfot~cm.asp

(Quelle: http://web.ard.de/)

„Phil Porter ist’s, das ist doch klar!“

Aber seht selbst, bevor ich noch viele Worte verliere.

Klick, klick, klick… Und dein perfektes Porträt ist im Kasten.

Die Krater entstanden bei einem Ausbruch vor mehreren tausend Jahren, als heiße Lava in den See floss und Dampfexplosionen diese bizarren Hügel formten. Der See selbst ist sehr flach, die zahlreichen Inseln spiegeln sich wunderbar in der glatten Wasseroberfläche. Einzige Rettung vor den Mücken/Fliegen: Abfahrt weg vom See und hin zu den Geothermalfeldern, stinkenden Solfatoren, blubbernden Schlammtöpfen und heißen Quellen. Lavafelder von den Ausmaßen mehrerer Fußballfelder stammen von den Ausbrüchen in den Jahren 1724-25 und 1974. Überall steigt Dampf auf. Die Farben sind abwechslungsreich auch wenn das Schwarz der Lava dominiert. Ein Krater am Rande des Mývatn, Hverfell, misst 1200 Meter im Durchmesser. In seinem Inneren befindet sich ein weitere Hügel; der Blick vom Kraterrand ist nach kurzem aber extrem steilem Aufstieg ein Traum.

Ein ganz besonderes Erlebnis ist aber auch der Besuch des Nature Baths. Mit türkisblauem Wasser und einer grandiosen Sicht über den See mit Sonnenuntergang bietet es nach den Wanderungen der Tage zuvor eine willkommene Erholung – Besucher dürfen im teilweise fast zu heißen Wasser solange sie wollen bis Mitternacht entspannen. Direkt daneben befindet sich eine blaue Lagune, die diesen Namen im Gegensatz zu ihrer Schwester im Süden auch noch verdient. Sie strahlt in bestem Türkis, das so mancher Südseeinsel Konkurrenz macht.

Nur wenig ist ärgerlich: Zum Beispiel, dass Übernachtung und Automiete im Nachhinein immer doppelt so teuer wurden, wie ausgemacht. Die Isländer können sich bei der Bezahlung nämlich meist nicht mehr daran erinnern, was sie zuvor versprochen hatten. Tipp: Unbedingt im Vorraus bezahlen oder Preise gerade bei größeren Beträgen schriftlich geben lassen… Denn: Sonst erlebt man ab und zu sein blaues Wunder (Anm. die größte isländische Banknote, 5000 Kronen, ist blau). In der Regel blättert man sowieso schon einige 5000er hin. Ísland ist und bleibt eben teuer. Anyway, Iceland is Amazing!

Immer wieder knallt es, der Bus klingt schwer angeschlagen. Immerhin: der befürchtete Achsbruch bleibt uns erspart. Drei Stunden Verspätung haben wir dennoch – wegen des Umwegs über Landmannalaugar. Das unrhythmische Pochen im Innern des Busses wirkt einschläfernd. Das Hochland selbst ist und bleibt grau, trist und langweilig. Kilometerlang grober Kies, ab und zu von einem Felshaufen unterbrochen: Das Paradebeispiel einer Steinwüste. Nur eisbedeckte Gipfel am Horizont unterbrechen die Monotonie. Die Wolken hängen tief über der Einöde. Alles wirkt sehr tot: grau und staubig der Kies, keine einzige Pflanze weit und breit. Angekommen in den 98% unbewachsenen Landes der Insel. Ein Regenbogen überspannt die Tristesse, leuchtet unglaublich intensiv. Die Piste windet sich in engen Kurven zwischen den kahlen Bergen hindurch.

Die einzige Abwechslung besteht in der größe der Gesteinsbrocken entlang der vom gröbsten Schutt befreiten Bahn. Stünden die Farben dieser Annahme nicht entgegen, man könnte meinen, auf einer Langlaufpiste unterwegs zu sein. Rechts und links davon sind Gesteinswälle, die Spuren führen in der Mitte hindurch. Je länger die Fahrt dauert, desto unerträglicher wird das Gerüttel. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, fällt ständig zu Boden. Nur ein schmaler Streifen entlang der Rinnsale und Bäche gibt es genug Wasser für Leben, ist grün. Der Rest nur grau in unterschiedlichen Schattierungen. Vor uns ist die schier endlose Weite sichtbar und mit ihr viele, viele Kilometer Schotterpiste. Wie ein dünnes Band zieht sie sich und quert dabei etwa alle drei Kilometer einen Gletscherfluss, den es zu furten gilt. Der Motor jault auf, obwohl der Bus nun gerade einmal mit zehn Stundenkilometern durch das Flussbett schleicht.

Nach neun Stunden im Bus wünsche ich mir nichts sehnlicher als wenigstens einen kurzen Abschnitt auf einer geraden, asphaltierten Straße! Aber es rumpelt in einem fort, kein Ende in Sicht. Dann endlich wieder Zivilisation: Bauernhöfe und Schafe. Erleichterung pur, als wir nach fast zehn Stunden die Ringstraße endlich wieder erreichten. Ganz im Norden nun. Mývatn, das Ziel, nur noch 50 Kilometer entfernt. Absehbar. Vor lauter Nebel ist jedoch kaum etwas zu erkennen. Vor der Ankunft noch zwei spektakuläre Wasserfälle bestaunt, danach todmüde ins Bett gefallen. Davor aber vom Busfahrer noch versetzt worden, weil er nicht stoppte, uns dann aber doch noch zurück fuhr! Danke!

Genau 400 Kilometer später und millionen Eindrücke reicher, ist der schönste Ort Íslands erreicht. Eines ist sicher: hier sind Traum und Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden. Jökulsárlón. Eisberge treiben auf dem Wasser, Seehunde tummeln sich dazwischen. Türkis schimmern die Bruchflächen der Eisschollen, immer wieder bricht plötzlich ein Stück Eis krachend ab und taucht mit einem lauten Platschen ins eiskalte, blau schimmernde Wasser. Nachdem die Welle an den Strand gebrandet ist, herrscht wieder Stille. Nur die Seehunde plätschern. Und die Kameras klicken. Das Bild lässt sich jedoch auch ohne Foto nie mehr vergessen!

Tief im Süden findet sich auch der berühmte, von reißenden Gletscherströmen zerriebene Basalt, der einen pechschwarzen Sandstrand bildet. Hier wurden bereits einige Musikvideos und ein James Bond Film gedreht. Eine vortreffliche Wahl! Auf Dyrhólaey zwitschern tausende Vögel, die Brandungswellen krachen gegen die Felsen, die Gischt spritzt, das Meer tost.

Zugabe: Schotterpisten zu hauf. Am Gletscher die Kühle auf der Haut spüren. Das Grün ist intensiv in diesem Sommer. Die Vulkanasche allgegenwärtig. Wasserfälle säumen die Straße zu beiden Seiten. Basaltsäulen ragen in den Himmel. Die Berge zeichnen sich vor dem Grau des Himmels ab. Die Schönheit der isländische Natur ist wie immer atemberaubend.

Ganz schön warm hier!

Der Vulkanausbruch, der 2010 den europäischen Luftverkehr mit Asche durcheinander brachte, sorgte auch dafür, dass der Wanderweg verlegt werden musste.

Die Lava dampft noch. Darüber schwebende Wolken und der Gletscher im Hintergrund bilden ein Fotomotiv, das den Gegensatz heiß-kalt perfekt in Szene setzt. Der Preis für dieses Bild auf 1000 Metern Höhe ist jedoch äußerst schweißtreibend. Der Aufstieg beginnt in Þórsmörk. Dieses Naturparadies ist alleine bereits die Reise wert: Nur mit Geländebussen ist die Anfahrt möglich. Furchtlos quert der geübte isländische Fahrer mehrere reißende Gletscherflüsse, die Fahrgäste werden aber bereits auf der „Straße“ kräftig durchgeschüttelt. Fotografieren wird zu einer echten Herausforderung. Kurzum: Ein abenteuerlicher Start.

Der Weg ist mehr oder weniger gut beschildert, hin und wieder sind Schilder zweideutig oder es fehlen Pfosten. Eindeutiges Zeichen für Ísland sind erste Aschehaufen auf der Strecke. Eis und Feuer sollten wenig später folgen. Bei blauem Himmel und Sonnenschein fällt der Anstieg leicht, allerdings wiegt der Rucksack mit Zelt, Schlafsack und Proviant schwer. Immerhin kann der Wasservorrat gering gehalten werden. Denn es geht vorbei an zahlreichen glasklaren und eiskalten Gletscherflüssen.

Nach weiteren drei Stunden fällt der Blick endlich auf die lange ersehnte Lava des Eyjafjallajökull. Sie dampft nicht nur, sondern ist sogar richtig warm. Das sind noch mindestens 50 Grad, ergibt der Fühltest mit der Hand. Ob das zum Feuer anzünden reicht? Der „Weg“ führt mitten hindurch. An einigen Stellen tut sich die Lava auf. Leider gab es nirgendwo glühende zu entdecken, aber der heiße Dampf lud zum Verweilen ein.

Ganz schön eiskalt dort.

Das Tagesziel jedoch war noch nicht erreicht. Zuvor folgte nämlich noch ein weiterer Höhepunkt: Eine Gletscherlagune. Die Passhöhe ist bereits überschritten, ein weiteres Traumbild in der Kamera. Das Nachtquartier liegt inmitten einer Wüste aus Eis, Steinen und Asche.

Die Nacht auf fast 1000 Metern Höhe: eiskalt. Daunen sehr zu empfehlen. Eiskalt auch das Wasser am Gletscherfluss für die Gesichtsdusche am Morgen.

Nass und bunt zum Schluss.

Während des Abstiegs kehrt langsam die Vegetation zurück, das eintönige Grau wird immer grüner. Moosbedeckte Flächen neben noch mehr Asche, die bei jedem Schritt aufstieb. Außerdem: 1001 Wasserfall, müde Beine, Regenbögen, vergebliches Trampen und eine Busfahrt.  Wie immer natürlich alles: unbezahlbar!

Regenbogen soweit das Auge reicht und dazu strahlender Sonnenschein in Reykjavík.

Menschenmassen auf dem sonst nur grünen Hügel...

Dabei war dies erst der Anfang. Noch farbenfroher kam wenig später die Parade daher. Die Straßen, Wege und Plätze waren inzwischen mit Menschen gefüllt, wie eine Sardinenbüchse mit Fischen. Bewegen war in dieser Masse kaum möglich. Daher: Stehen bleiben und zusehen. Plötzlich steckt man mitten in einer fröhlichen Menschenmenge und ist umgeben von Familien mit Kindern, schrill gekleideten Leuten, jungen und alten, kleinen und großen… Allen ist jedoch an jenem Tag eines gemeinsam: die Regenbogenfahne.

Die Straßen wollten sich auch nach dem Ende der Parade nicht wieder leeren. Volksheld und Sänger Páll Óskar stand schließlich auf der Bühne und heizte die Stimmung weiter an. Die ganze Stadt ist eine Party! Darum: Ég er út að djamma!!! Sjáumst!!!

Ohne Worte...

Als Maßstab habe ich mich daneben gestellt: Es würde sonst keiner glauben. 1,20 Meter hohe Reifen, rund 500 PS und noch jede Menge Schnick-Schnack. Gefahren sind wir zunächst aber auf allzu gewöhnlichen Straßen. Gesessen sind wir allerdings hoch über dem Asphalt. Als der Gletscher in Sichtweite kam, änderte sich dies jedoch plötzlich! Der Asphalt verschwand und zurück blieb eine Geröllpiste, die eher als Kiesgrube dienen könnte. Kurz zuvor hatte unser Guide den Reifendruck verringert, damit wir nicht allzusehr durchgeschüttelt werden. Das ging folgendermaßen vor sich: Ventile auf, einmal um’s Auto gelaufen, Ventile wieder zu. Geholpert hat es dennoch. Sämtliche Fotografier-Versuche blieben jedenfalls erfolglos.

Nach etwa zehn Kilometern ist der Gletscher in Greifweite; die Basis erreicht.  Kommando des Guides: Umziehen! Irgendwie hatte er es immer eilig. Den ganzen Tag lang. Offensichtlich lag das an der Routine und den tausend Touren, die er schon hinter sich hat. Gesagt, getan: Ab in die Overalls, Überschuhe, Mützen, Helme und Handschuhe und weiter geht’s! Halt! Für ein Foto blieb tatsächlich noch Zeit. Wir sahen nun ein klein wenig aus wie der Flaschner in seinem Blaumann. Oder: Mit dem Helm natürlich eher wie ein Roboter… Aber seht selbst!

SIE HA-BE-N IH-R Z-IE-L ER-R-EIC-HT - PIEP!

Wir waren also bestens ausgerüstet. Allein, der Weg auf den Gletscher hinauf musste noch zurück gelegt werden. Und dabei wartete das nächste Abenteuer: Wenn das vorhin schon längst keine Straße mehr war, so waren wir nun endgültig in der Wüste angekommen. Für die Hölle war dies definitiv zu kalt! Die Felsbrocken, die off-road vor uns lagen, waren jedenfalls teilweise mannsgroß und nur dank unserer 1,20-Meter-Reifen zu überfahren. Aber es sollte noch besser kommen: Ein Schmelzfluss am Gletscherrand war ebenso kein Hindernis, wie der Gletscher selbst, auf den der Jeep nach neuerlicher Reifenveränderung hinauf fuhr, als sei es eine deutsche Autobahn bei Nacht.

Die Snowmobile standen schon bereit. Alles aufsitzen, eine kurze Anweisung und ab ging die Gaudi. In einer Reihe fuhren wir über’s Eis. Und wenn man kurz wartete, bis der Vordermann oder besser die Vorderfrau (Ja, es waren sowohl auf dem Hin- als auch dem Rückweg langsame Frauen vor mir!) nach einer halben Ewigkeit weit genug weg war, ließ sich der erfreulicherweise gewonnene Rückstand innert weniger Sekunden bei bis zu 60 Stundenkilometernwieder aufholen.

Adrenalin pur!

Der kalte Wind fegte unter das Visier hindurch und pfiff um die Ohren. Nach etwa zehn Kilometern, hundert durchquerten Schmelzwasserflüssen, einem kurzen Zwischenstopp und jeder Menge Adrenalin im Körper ist der Spaß viel zu schnell wieder vorbei. Suchtgefahr besteht definitiv.

Und deshalb bleibt nur zu sagen: Bitte noch mal von vorne!!!